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| 刻模機的磨片，記得是說明3MM的大小，有些工具我不能用，裝不進去，很失望。 |
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| 兩個星期裡面，東奔西跑，常常傍晚還會碰到下班車潮，很可怕。 |
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| 真空閥，國外網站標價歐元，換算台幣約580元左右，台灣一個賣1400，還買不到。神奇 |
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| 所以我請了同學幫我畫一個出來，另外找了廠商估價原料大約多少錢。其實一個不貴，就是百元鈔票的事情 |
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| 但是看到這張分解圖，我就哭了。這不是CNC可以處理的事情啊。我決定讓金錢來處理這個問題。 |
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| 既然決定要研究，肯定要先測試自己的單眼相機功能是不是還正常的，哈，我的紀錄下來每一個進度，整理好以後再放到自己的部落格。 |
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| 這次目標物就選汽車的內飾板 |
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| 真空灌的拍賣價格是４０００，看到那樣的價格，差點吐血，不行，那種東西我買不下去，自己動手做一個。 |
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| 差不多就是這樣，足以，真空灌７０元，手工具２ＸＸＸ |
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| 國外網站經過ＧＯＯＧＬＥ翻譯，這東西叫做矽膠連接器，台灣沒有賣，自己動手做一個，既然知道是矽膠，那就沒什麼好擔心的 |
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| 先將汽車飾板固定在ＰＰ板上，再用黏土將空隙補平，紙黏土，現在我後悔了，如果讓我再選一次，我不會再紙黏土 |
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| ＰＶＡ上完以後，上膠殼，分批塗上兩到三層膠殼 |
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| 膠殼塗裝完工，等乾 |
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| 玻璃纖維鋪層，以前玩碳纖維手積層有失敗的經驗，現在很討厭手積層，連開個模具都會有討厭的感覺，真心不妙 |
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| 非常好，模具失敗了，真的要感謝失敗，才能讓人有機會再次突破自己，做法正確，玻璃纖維層數不夠。 |
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| 矽膠製灌膠連接器 |
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全部都是商店可以買到的部件，先講講這罐子，這罐子我搞了快五天，70元玻璃罐，球型雙向閥，1分銅器，高壓風管。中間是黑色系膠墊片，最下面的透明矽膠，是手作時，忘記先上離型劑，準備做玻璃罐墊片用的，拔不下來了。
關於真空灌，未來有經費再稍作改良，這樣試作能滿足目前工作需求，我內心已經相當高興。
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BMW E39 車內飾板
經過上一次失敗，我決定改用另外一種開模方式，裁切PP瓦楞板，在飾板內貼上膠布，利用熱融膠沾黏在膠布上，把PP板貼上去，今天進度就先這樣。
明天應該是針對樣品進行清潔，補上黏土，將空隙補平，在清潔檢查，上離型劑。
待續
2017/1/14
寒流來了，希望跟我依樣怕冷的人們，可以注意好自己的保暖喔。
在進行抽真空處理的時候，我的狀態不好，兩天沒有睡覺，頭腦一直處於關機狀態，沒有在運轉，所以，這個碳纖維墊片，失敗了。原因應該是在模具層，我沒有先上樹脂，關於這點以後我會記住。真的是一直從失敗理學經驗。
看看那精美的塑膠腳，塑膠卡榫，隨隨便便就斷腳，當初買這台車，發現有缺點，特地花了很多時間去收集這四個小東西，既然他那麼容易斷，那我自己複製四個(笑笑笑笑笑
進度往前推了很多，但是太疲憊了，一直沒有拍照，進度再補。
2017/1/16
這兩個就是引擎室蓋的腳，暫時將它做成片狀，等真的需要用的時候再進行切割，膠合，這塊是用手積層做的，所以還是有些許的凹孔，那就是空氣在裡面的意思，不過這是腳，藏在引擎室裡面的部分，我就沒那麼講究了。
 
這塊碳纖維是直角長形的碳纖維，做出來的目的，也是腳，是汽車內飾條的固定腳，也是先做成片，等面做好了再進行裁切膠合的工作，總之，固定腳都先完成準備。
那至於碳纖維上面的紅，是自己想測試如果上色膏會變成怎麼樣，結果看起來的效果非常差，如果有深紫色的色膏或許結果不同，因為太醜了再加上自己用的是手積上膠，再用真空成形，效果太差，所以我用拋刀，把表面的環氧樹脂全部拋掉了，剩下的就是成形後的純碳纖維，厚度大概是2mm，硬度有，多餘的樹脂被我拋掉，輕度也有，就是難看了些，哈哈。未來如果我能買到真空烘箱，還有預綅布的話或許，美觀跟硬度能夠兼具。
 
把飾蓋模具拆除，慘不忍睹，這次我是用噴灌式的高油性離型劑，出土以後我難過的癱在椅子上，我的老天。
無語面對江東父老阿。已經上重油了說。
   光是想到這個，頭殼就麻麻，我已經做好心理準備了，這一組，我也是拿高油性離型劑進行噴油作隔離的。 
但是人總得面對現實，現實永遠是殘酷的。引擎室小蓋腳我做好了，飾條腳我也做好了，就是這兩個面失敗。
為了振作起來，我認真地耍費兩天，不想寫部落格，不想碰碳纖維，全心全意玩超級戰艦，IOS的APP STORE的APP名稱叫做指揮與征戰。
再進行拆除作業的時候，汽車內飾板上的透明樹脂，應聲斷裂，損毀。
為了搞清楚到底是怎麼回事，我又特地去買壓克力板回來 尺寸為0.2cm*60cm*100cm，打電話給化工專業的賣家，搞清楚到底怎麼回事，特地開車到苗栗後龍的行動汽車，跟車廠黃師傅告知這件事情，他熱情贊助的BMW飾條現在被我毀了，嚴格說起來4條中，已經有一條無法再使用。除非拿去補土烤漆，換色才能繼續使用。
說完這件事情，心理舒暢許多，回來坐在工作室，失敗一條不打緊，我還有三條。
繼續。
化工賣家說，我應該老實一點用脫膜臘，多上幾次，再用熱風槍吹平滑表面，或是PVA補上也型，膠殼的硬化反應會使噴劑中的油性失效。
待補
2017/1/23
用合紙膠帶標示兩邊的實驗，最主要是要區分隔離臘的作用，目前手上有三種離型劑
第一種三星脫模臘，第二種PVE，第三種高油性噴灌
有貼PVA的是用了脫模臘加上PVA，沒有貼PVA的只有使用脫模臘，為了實驗脫模藥劑，特地又跑了一趟廣告商去買了一塊壓克力板0.4mm*60cm*100cm 600元
如果你也正玩碳纖維或是玻璃纖維，希望我的研究可以讓你少走一點冤枉路，因為環氧樹脂達到最大硬化要24小時，還有一些電工材料或是實驗素材，都是用錢跟時間堆起來的東西。緊緊依靠前輩們的報告或是網誌，是不足夠的，會許你哪天會跟我一樣碰到瓶頸。
用新的壓克力板來做實驗，這壓克力板很漂亮，做的我有點心痛。補一下比較光亮的一張照片，玩到現在已經放棄使用單眼相機來做對焦了，老款單眼相機需要使用記憶卡，特別麻煩，用iphone可以直接使用google的相簿進行網路備份，只需要開啟一個app就能直接在部落格使用手機上面的照片，畫質上會有一定程度的落差，但是單張照片容量卻小很多，對於上傳以及編輯部落格有很大的幫助。
把壓克力板轉向換邊，利用這邊的平面來進行碳纖維的抽真空製作，目的是碳纖維版。
依序是壓克力板
脫模臘(可能不夠厚或是少上了pva
碳纖維布
離型布(去廣告商那邊買，選舉插在路邊的旗幟就是了，不一定要買那麼專業被坑一筆
通風網(你去買紗網也可以，如果你已經有隔離布的話
布織布
矽膠連接器(藍色風管下面的黑色體就是了，這是我自己做的
丁基膠帶，這東西也是神器，看下面照片。
真空袋
風管
負壓機
 
如果你沒有高溫風箱，使用-負壓-熱-真空-成形-的話，不一定要使用金屬製品的連接器，單個1400，就目前台灣買的價格。
在退一步，使用-負壓-真空-成形-，自然硬化，其實自己做一個連接器就可以了，矽膠的屬性不會和環氧樹脂起反應，再拆模的時候完全不用顧慮這小東西，直接拆，也不會有殘留的樹脂，簡直是DIY手工神器。金錢的力量取決於你的工作時間，如果我有負壓熱風箱，一定會選擇使用金屬製品的連接器，20分鐘內搞定成型。但是我沒有，所以只能使用自然硬化，等待時間是踏麻的24小時以上。真是舒服的時間。
丁基膠帶在台灣沒幾個人在賣，或許有，但是網路上的資源非常少。使用進口貨，或是專業材料商賣的東西大概是一捲300元，自己去找材料1捲才120，我真的覺得自己被坑很大。
這東西超棒，用起來很黏，非常類似泥巴，因為好奇所以上網查了一下這玩意到底是甚麼東西，原來是帶有黏性的橡膠，難怪可以推推擠擠，弄得跟黏土一樣，哦這東西超棒。
 
再進行負壓成ㄒ，一定要確認再確認氣密狀態，這個工法比手積層還要好很多，手不需要弄髒，但是抓漏氣，也是弄得我很疲勞，抓很久。
經過一天的等待，炭纖維板總算是硬化，用塑膠刮刀，輕輕鬆鬆鏟起來，但是....
這塊板並不是光滑面，有坑坑洞洞的感覺，少許的環氧樹脂黏在壓克力板上面，或許是我少上了一個PVA，以後我會記得，但是針對這個疏失，我並不是特別在意，因為缺膠的紋路非常特別，這個部分可以利用金油做出漂亮的收尾和花紋。不在意不在意。
這塊板厚度接近4mm，足夠了，拿來敲兩下，發出的聲音非常清脆，恩，硬度也有達到理想值
這是背面，因為離型布的關西，呈現霧面效果。好的，標個線，裁切成自己需要的碳纖維磚。
再進行裁切的時候，一定要使用護目鏡，如果讓粉塵跑到你眼睛，工作進度會因為身體狀況受到干擾。口罩，碳纖維粉末比灰塵還要細微很多，手套以及手臂防護裝備，我是用醫用乳膠手套，半身雨衣。粉塵如果沾黏上自己皮膚毛細孔，你大概要洗澡兩次，刷六次以上，才能勉強把百分之八十的粉塵刷掉，尤其卡在手毛或是其他洞洞，生不如死啊我告訴你。如果你沒有高級設備，強烈建議我的穿法。
為了切成這個小東西，報銷一片金剛磨片，不知道是碳纖維太強，還是環氧樹脂很硬
再進行切割的時候，粉塵飄滿載整間工作室，在旁邊的人也會中招，如果可以，你最好要有一個個人工作室，良好的排風系統，排風系統過幾天再來研究給各位。
剛開始進行切割的時候，把離心型吸塵器操爆了好幾次，吸氣的聲音突然發生變化，好像吸不到空氣的感覺，最後我放棄使用，才會造成粉塵瞞天飛舞的情況，最後清潔吸塵器才知道，粉末全卡在金屬內空罐和流量濾心那邊，塞滿了，導致吸塵器無法運作，碳纖維真的很可怕。唯一的處理方式，就是使用完吸塵器，就進行清潔。
用壓克力板做實驗的部分，也完成了。
首先針對無pva區塊的部分說明，就上前面幾張照片的內容
我用了玻璃和油土，還有三星脫模臘，上膠殼，不等膠殼硬化，直接使用玻璃纖維進行強度的補強，，鏟起來也蠻輕鬆的。沒有等到第一層膠殼硬化，就直上玻璃纖維，會造成這樣的情況，這是實驗品，如果是模具成品，我想，你一定會哭慘。
再針對脫模臘和塗上pva的部分來說，在面對膠殼的化學能力，我慢慢會依賴三星脫模臘，不去使用高油離型劑甚至pva。
脫模臘+pva先進行離型隔離，玻璃，油土，膠殼，膠殼硬化以後用很粗的砂紙先磨過一輪，在上環氧樹脂，玻璃纖維進行硬化的強度補強，經過24小時以上，用塑膠刮刀也是輕輕鬆鬆鏟起來。
那現在可以說明這三種離型的最大效益。如果使用膠殼，用厚一點的脫模臘效果會好一點，畢竟噴灌和pva只有薄薄一層，但是如果是模具中，要使用環氧樹脂，不管用什麼都很好，都可以輕鬆脫模，在這裡我就會偏向使用pva，甚至是噴灌。怎麼做，怎麼選，完全要依靠個人喜好拉，但是沒有隔離，下場就是淒慘，這兩個字看我前面的失敗照片就知道會讓人多麼懊惱。
切切咻咻，弄得整間粉塵的碳纖維磚，變成小東西了。
這個腳架，也是用碳纖維做的，用環氧樹脂黏上去，不過....布的層數僅僅只有2層，非常薄，但我想最少他贏過塑膠腳了。
經過三天的等待，c型夾到了，這些手工具真的很花時間在收集再找，一點一點地完成這些。
第三次，e39飾條開模作業，經過幾次的失敗，和脫模臘的測試，還有膠殼的預防失敗作法，FRP的細節，模具改用壓克力硬體，繼續加油。
這次就不要假掰，先做一隻試試看，在壓克力板上挖出飾板背後的孔，塞進去固定住。
完成以後大概就是這樣，脫模臘和PVA不客氣的一直上，邊邊角角用油土進行塞補，照片忘記拍，請往上找，流程是一樣的。
被我用手搬斷飾條，這是條需要清過補土，打磨，重新噴漆才有救，不過沒那麼多時間可以自己去搞，真是遺憾的東西。
 
把膠殼的比例上升到80/2，厚度提升，避免這隻失敗的時候，清膠殼清得要死，膠殼越厚，清除越容易，但這飾條其實隱藏的非常大的隱憂，飾條上也有斷裂的樹脂痕跡，沒辦法再經過失敗的時候，每個物件都完好如初。
有車友非常熱情的贊助我一整組飾條。
1/24-27 承受公司寵招，要去墾丁員工旅遊，等旅遊回來，再繞過去跟車友拿物件。這進度要停擺個幾天了。
待補
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